Bolivia

Estamos sentados frente a unas casas abandonadas, de piedra, sin techo, nuestra suite de hoy, en el Parque Nacional Eduardo Abaroa, frente a la Laguna Blanca comentando lo seca que tenemos la piel y recordando nuestro paso por Bolivia. Son nuestras últimas horas en este país: mañana en la mañana cruzamos la frontera, y por primera vez en estos 19 días estamos disfrutando de unas horitas al sol. Sí, nos ha hecho sol, pero poco nos ha calentado.

A lo mejor uno de los días en los que también lo pudimos disfrutar fue aquel en el que llegamos a la Isla Inkawasi, en el centro del Salar de Uyuni.

Cactuses "Cardón" en la isla Inkawasi del salar de Uyuni. El/la que se sienta identificad@ con esta foto que reciba muchos cariños. 

Ver por primera vez la gran masa de sal resulta impresionante. Al igual que recorrer los metros de inicio sobre nuestras bicicletas en esa cosa se parece mucho al hielo del invierno en latitudes más conocidas. Sin embargo, superado este primer reparo, pronto nos ponemos a ciclar con los ojos cerrados, porque, total, nada cambia cuando un minuto más tarde los volvemos a abrir.

Besos a los futuros papis: Foca y Sombra!!

En el Salar resulta sorprendente la amplitud. Uno puede ver su objetivo, en nuestro caso la isla, y tardar una eternidad en llegar hasta ella. Al día siguiente cuando pedaleamos hacia la ciudad de Uyuni, vemos “tierra firme” desde 60 kilómetros antes, pero tardamos en llegar.

Camino a Inkawasi, increíble recorrer el mar blanco sobre ruedas

La amplitud también tiene esto: falta de privacidad...

Y esta amplitud nos regala unas noches estrelladas nunca antes vividas. Los astros llegan hasta el horizonte, cosa que en lugares con cierta iluminación resulta imposible. Aquí, la única luz es la de una tremenda luna llena que a las horas nos sorprende.

Nuestra tienda, las estrellas y los cactus... enormes...

Cementerio de trenes de Uyuni

A las jornadas de Uyuni, les precedieron unas cuantas etapas largas de aproximación en el altiplano boliviano con poca variación para las retinas, en las que incluso llegamos a vivir una tormenta de arena que más tarde se convirtió en nieve y nos hizo sufrir bastante.

Flamenco en la laguna Hedionda. Sorprendente como este animal puede vivir desde las cálidas costas yucatecas hasta las gélidas altiplanicies bolivianas. 

Esa misma nieve sigue invadiendo algunos de los caminos del Parque Eduardo Abaroa semana y media después. Acá apenas podemos apreciar el grandioso paisaje debido al mal terreno que requiere de nosotros toda la atención. Las etapas son obligadamente cortas, con muchos momentos de desesperación y necesidad de echar pie a tierra y empujar debido a la arena, calamina (en esta zona denominan así al producto que en España se llama Uralita u Onduline y también a las olitas que se forman en las rodadas que tienen la misma forma) y piedras.

En los momentos en los que es posible rodar, a uno le parece estar en otro mundo, o al menos en unas condiciones mucho más duras a las habituales. Varias son las características de ciclar por aquí: soledad, frío extremo, vientos duros, dificultades de abastecimiento de víveres y sobre todo de agua. Pero, por otro lado, también es único el disfrute que proporcionan los geyseres, volcanes, lagunas de diferentes colores, aguas termales y la fauna y flora tan particular del lugar.

Resulta indescriptible cómo es la sensación a las 9 de la mañana de tener ante los ojos un enorme valle árido, donde la tierra adquiere colores que van desde el amarillo hasta el más intenso rojo-marrón. Nada se escucha, excepto el viento entrando por entre quién sabe dónde de los guantes y las zapatillas y dejando las manos y los pies como ¡¡auténticos témpanos!! Por no hablar del moco colgante perpetuo…

Un sitio idílico más para almorzar, el "Arbol de Piedra".

Geyser "Sol de Mañana". La tierra a fuego lento.

Nuestra noche en la laguna Chalvirí. Sin ácidos...

Y antes de dormir, ¿porqué no un bañito?

Las bajas temperaturas que en estas épocas del año se viven por estos lares (;)) hacen que modifiquemos un poco nuestra rutina diaria. Es imposible comenzar pronto la pedaleada ya que amanecemos con la tienda, los sacos, el agua y todo lo demás congelado. Debemos esperar a que el sol brille con suficiente fuerza como para guardar nuestras pertenencias mínimamente secas y cocinarnos un desayuno digno.

Muy diferente fue nuestra entrada en el país: comenzamos rodando junto al lago Titicaca, rodeados de unos paisajes verdes, con agua a ambos lados. Garbi hizo un esfuerzo y se bañó en el lago más alto del mundo tras cinco días sin probar el agua.

Baño de altura: 3.800 m.s.n.m. La verdad, no sabemos la diferencia entre lago y laguna porque estos días nos bañamos en lagunas a más de 4.400.

Pronto la carretera se vuelve monótona y los pueblos por los que pasa bastante parecidos. Nos llevamos gratas sorpresas en lugares como Challapata, donde nos habían comentado que estaba el padre Jacinto: un joven párroco polaco amigo de los ciclistas. Al llegar, el pueblo está de mercado. Subimos entre los puestos y con gran dificultad hasta la iglesia y entre gente indígena, se nos acerca un güero (blanco), alto, con un ojo azul y otro verde, preguntando mientras nos da la mano: “¿A quién estaban buscando?”. Nuestra respuesta no podría ser otra: “¡Creemos que a ti!” Nos regala la hospitalidad que buscábamos, y descansamos durante dos días para emprender rumbo al Salar de Uyuni y al Parque de Abaroa, lugares, como ya hemos comentado, con duras condiciones para el tipo de viaje que estamos queriendo realizar (en bicicleta, sin uso de hostales ni restaurantes...)

Y a lo mejor esto último nos ofrece un buen pretexto para hablar de un tema que nos ha rondado bastante por la cabeza en Bolivia: el de las experiencias únicas. Nos encontramos con otros viajeros que emiten opiniones muy diferentes a la nuestra sobre los países que recorren y sus gentes. En Huaraz conocimos a unos chilenos que pensaban que los bolivianos eran evolutivamente diferentes a nosotros y en el Parque de Abaroa a unos suecos a quienes los jeeps que los rebasaban a todas horas rápidamente les habían regalado fruta y jugos, por lo que pensamos que tenían una grata imagen de ellos. Tanto para los momentos hermosos y mágicos que vivimos como para los que no lo son tanto, creemos que siempre debemos tener presente que se trata tan solo de nuestra experiencia, nunca universal ni absoluta. Bolivia ha sido para nosotros un nuevo regalo. Esperamos que otros corran nuestra misma o parecida suerte y se queden con lo mejor del país.

Y tras Bolivia, llegamos a la frontera con Argentina y Chile:

-¿Para dónde seguimos?

Eso… será otra historia!!

¿Derecha o izquierda?... Derecha e izquierda!!

ENGLISH

Bolivia

We sit in front of some abandoned stone houses without roofs, our accommodation for the night in the National Park Eduardo Abaroa. Ahead of us lies the lagoon Blanca. We talk about our weeks in Bolivia. In a few hours, tomorrow, we will cross the border. For the first time in 19 days, we can enjoy the sun for several hours. There have been sunny days but they were not warm. Perhaps the only warm day, was the one when we reached the island Inkawasi, in the center of the Salt Lake of Uyuni.

Photo 1: Cactus "Cordón" on the island Inkawasi in Salar de Uyuni.

The first sight of this huge mass of salt is impressive. Just as the first few kilometers which we cover with the bicycles on the salt surface. It seems to be ice, just as you can sometimes see in the Basque Country in winter. But after a short time we can bike almost with our eyes closed, because the landscape does not change.

Photo 2: We embrace the future parents Foca and Sombra.

The width of the Salt Lake is surprising. One sees a point in the distance, as we see the island, and it takes much longer than expected to reach it. On the second day we drive towards the town of Uyuni. It is visible in 60km distance, though it seems much nearerand it takes time before it is in front of us.

Photo 3: Towards Inkawasi, it's a special feeling to drive on the "White Sea" by bike.

Photo 4: The wideness brought paradoxically no privacy.

And this wideness gives us nights with millions of stars we have not seen before. The stars reach right to the horizon, which cannot be observed in areas where electric lighting is used. Here the only light is the huge full moon.

Photo 5: Our tent, the stars and the cactus ... huge.

Photo 6: Cemetery of trains in Uyuni.

Before we arrive in Uyuni, we need a few days to reach the Altiplano of Bolivia. Our daily drives are long and in always the same landscape. We come in a sandstorm which later turns into snow and bothers us an awful lot.

Photo 7: Flamingo in the lagoon Hedionda. It's amazing that these animals can live on the warm coast of Yucatan as well as here on the icy Altiplano of Bolivia.

The snow accompanies us one and a half weeks on the roads of the National Park Eduardo Abaroa. Here we can hardly enjoy the overwhelming landscape, because the bad roads require our full attention. Our tours are necessarily short and there are occasional moments of despair and the need to push our bikes because of the sand, the calamine and the stones. The sand waves that form on the roads are also called calamine.

When we can go on the bicycles, we feel like being in a different world, because the situation for driving is much more difficult than usual. Here we are faced with the solitude, the great cold, strong winds, the difficulty to buy food and above all, with the scarcity of water. But on the other hand there are things like the Geyser, the volcanoes, the multicolored lagoons, thermal waters, and the flora and fauna to enjoy.

It's a special feeling at 9 clock in the morning to have a huge, dry valley in your view in which the earth has colors that go from yellow to deep red-brown. You hear nothing apart from the wind, which finds its way and can turn our hands and feet to ice. Apart from the mucus, which is constantly running from our noses.

Photo 8: A romantic place to eat, the "tree of Stone" (Arbol de la piedra).

Photo 9: Geyser "morning sun"

Photo 10: And before going to bed, a bath?

The low temperatures, which one must endure at this time of year in this area, is the reason for our change of routine. We can not start on the bike tour early because in the morning the tent, the sleeping bags, the water and everything else is frozen. We have to wait until the sun has time to dry things up and we can prepare ourselves awell-deserved breakfast.

How different our first days in Bolivia were when we visited Lake Titicaca. The landscape was green and we found water on both sides. Garbi overcame herself and bathed in the highest lake in the world after five days without water.

Photo 11: A bath at 3.800m height. We do not know the difference between sea and lagoon.

Soon driving is monotonous and the villages through which we come, too. We are pleasantly surprised in Challapata where we meet the young Father Jacinto, of whom we had heard that he was a friend of the cyclists. When we arrive in the village it is marketday. Between the stalls we climb with difficulties up to the church. In the midst of the Indians a "Guero" (White) approaches us, tall, with a blue and a green eye. He shakes our hands and asks, "Who are you looking for" Our answer can only be: "We believe you." He gives us the hospitality that we need. We rest two days before we head towards the Salt Lake of Uyuni and the National Park Eduardo Abaroa. There the conditions are much more difficult, especially because we only travel by bicycle and do not want to sleep in hotels.

This gives us the occasion to talk about what we have often discussed while traveling through Bolivia: the personal experience. We meet other travelers who have different experiences than we in the various countries and with their inhabitants. In Huaraz we get to know some Chileans who believe that Bolivians are different in their development than we are. In the national park, we meet a couple of Swedish who tell us having been given fruit and juices from passing jeeps. We believe they have a better opinion of the Bolivians than the Chileans. Therefore, we think that both pleasant moments as well as not so gratifying ones are personal experiences that do not necessarily mean the same for other people. Bolivia has been once again a gift for us. Hopefully other travelers have the same or similar experiences like us and remember above all the positive aspects.

Photo 12: And after Bolivia we reach the frontiers to Argentina and Chile.

Where do we go to?

We'll see!

DEUTSCH

Bolivien

Wir sitzen vor einigen verlassenen Häusern aus Stein, ohne Dächer, unsere Unterkunft für die Nacht im Nationalpark Eduardo Abaroa. Vor uns liegt die Lagune Blanca. Wir reden über unsere Wochen in Bolivien. In ein paar Stunden, morgen, werden wir die Grenze überqueren. Zum ersten Mal seit 19 Tagen können wir einige Stunden die Sonne genießen. Es gab schon sonnige Tage aber warm waren sie nicht. Vielleicht war der einzige warme Tag, der an dem wir die Insel Inkawasi, in der Mitte des Salzsees von Uyuni, erreichten.

Foto 1: Die Kakteen „Cordón“ auf der Insel Inkawasi im Salzsee von Uyuni.

Der erste Anblick dieser riesigen Salzmasse ist beeindruckend. Genauso wie die ersten Kilometer, die wir mit den Fahrrädern auf der Salzoberfläche zurücklegen. Es scheint Eis zu sein, so wie man es im Winter manchmal im Baskenland sehen kann. Aber nach kurzer Zeit können wir fast mit geschlossenen Augen radfahren, denn die Landschaft ändert sich nicht.

Foto 2: Wir umarmen die zukünftigen Eltern Foca und Sombra.

Auf dem Salzsee erstaunt die Weite. Man sieht einen Punkt in der Ferne, wie wir die Insel, und es dauert viel länger als erwartet, sie zu erreichen. Am zweiten Tag fahren wir der Stadt Uyuni entgegen. Sie wird sichtbar in 60km Entfernung, aber es dauert seine Zeit, ehe sie direkt vor uns liegt.

Foto 3: In Richtung Inkawasi, es ist ein besonderes Gefühl, das „weiße Meer“ mit dem Fahrrad zu befahren.

Foto 4: Die Weite beschert paradoxerweise keine Privatsphäre.

Und diese Weite schenkt uns Sternen reiche Nächte, die wir vorher nicht gesehen haben. Die Sterne reichen bis zum Horizont, was man unmöglich beobachten kann in Gegenden wo es elektrische Beleuchtung gibt. Hier ist das einzige Licht der riesige Vollmond.

Foto 5: Unser Zelt, die Sterne und die Kakteen … riesig.

Foto 6: Friedhof für Eisenbahnen in Uyuni.

Ehe wir in Uyuni ankommen, brauchen wir einige Tage, um das Altiplano Boliviens zu erreichen. Die Etappen sind lang und landschaftlich immer gleich. Wir kommen in einen Sandsturm, der später in Schnee übergeht und uns ziemlich zu schaffen macht.

Foto 7: Flamingo in der Lagune Hedionda. Es ist erstaunlich, daß diese Tiere sowohl an der warmen Küste von Yukatan leben wie auch hier auf dem eisigen Altiplano Boliviens.

Der Schnee begleitet uns noch anderthalb Wochen auf den Straßen des Nationalparks Eduardo Abaroa. Hier können wir die überwältigende Landschaft kaum genießen, denn die schlechten Straßen verlangen unsere ganze Aufmerksamkeit. Unsere Etappen sind nötigerweise kurz und es gibt häufige Momente der Verzweiflung sowie die Notwendigkeit, unsere Räder zu schieben wegen des Sandes, der Calamine und der Steine. Man nennt die Sandwellen, die sich auf den Straßen bilden, auchCalamine.

Wenn wir auf den Rädern fahren können, glauben wir in einer anderen Welt zu sein, denn die Zustände machen uns das Fahren bedeutend schwieriger als sonst. Hier sind wir konfrontiert mit der Einsamkeit, der großen Kälte, den starken Winden, den Schwierigkeiten Lebensmittel kaufen zu können und vor allen Dingen mit der Knappheit des Wassers. Aber auf der anderen Seite ist die Möglichkeit die Geysir, die Vulkane, die vielfarbigen Lagunen, das Thermalwasser sowie die Flora und Fauna zu genießen einzigartig.

Es ist ein besonderes Gefühl um 9 Uhr morgens ein riesiges, trockenes Tal vor Augen zu haben, in dem die Erde Farben hat, die vom Gelb bis zum tiefen Rotbraun gehen. Man hört nichts abgesehen vom Wind, der sich seinen Weg sucht und unsere Hände und Füße z Eis werden läßt. Abgesehen vom Schleim, der uns dauernd aus der Nase läuft.

Foto 8: Ein romantischer Ort zum Essen, der „Baum aus Stein“ (árbol de la piedra).

Foto 9: Geysir „Morgensonne“

Foto 10: Und vor dem Schlafengehen, ein Bad gefällig?

Die niedrigen Temperaturen, die man in dieser Jahreszeit in dieser Gegend aushalten muß, ist der Grund unseres Wechsels der Routine. Wir können nicht früh die Radtour beginnen, denn am Morgen sind Zelt, Schlafsäcke, Wasser und alles andere gefroren. Wir müssen warten, bis die Sonne Zeit hat zum Trocknen der Sachen und bis wir uns das verdiente Frühstück zubereitet haben.

Wie anders waren doch unsere ersten Tage in Bolivien, als wir den Titicacasee bereisten. Die Landschaft war grün und wir fanden Trinkwasser auf beiden Ufern. Garbi überwand sich und badete im höchstgelegenen See der Welt nach fünf Tagen ohne Wasser.

Foto 11: Ein Bad auf 3.800m Höhe. Wir kennen den Unterschied zwischen See und Lagune nicht.

Bald ist die Fahrt eintönig und die Dörfer, durch die wir kommen, auch. Wir werden angenehm überrascht in Challapata, wo wir den jungen Pater Jacinto treffen, von dem wir gehört hatten, er wäre ein Freund der Radfahrer. Bei unserer Ankunft ist Markt im Dorf. Zwischen den Ständen steigen wir mit Schwierigkeiten hinauf zur Kirche. In Mitten der Indianer kommt uns ein „Güero“ (Weißer) entgegen, groß, mit einem blauen und einem grünen Auge. Er gibt uns die Hand und fragt: „Wen suchen Sie?“ Unsere Antwort kann nur sein: „Wir glauben, Sie.“ Er bietet uns die Gastfreundschaft an, die wir brauchen. Wir ruhen uns zwei Tage aus ehe wir in Richtung Salzsee von Uyuni und dem Nationalpark Eduardo Abaroa weiterfahren. Dort sind die Zustände bedeutend schwerer, vor allen Dingen weil wir nur mit dem Fahrrad reisen und auch nicht in Hotels schlafen wollen.

Letzteres gibt uns Anlaß darüber zu reden, was wir währen unserer Reise durch Bolivien oft diskutiert haben: das persönliche Erlebnis. Wir treffen andere Reisende, die andere Erfahrungen haben als wir in den verschiedenen Ländern und mit ihren Bewohnern. In Huaraz lernen wir einige Chilenen kennen, die der Meinung sind, die Bolivianer seien anders in ihrer Entwicklung als wir. Im Nationalpark treffen wir ein paar Schweden, die erzählen, von vorbeifahrenden Jeeps Obst und Säfte geschenkt bekommen zu haben. Wir glauben, sie haben eine bessere Meinung von den Boliviern als die Chilenen. Daher sind wir denken wir, sowohl bei angenehmen Augenblicke als auch bei nicht so erfreulichen, handelt es sich um persönliche Erfahrungen, die nicht unbedingt für andere Personen das gleiche bedeuten. Bolivien ist für uns ein erneutes Geschenk gewesen. Hoffentlich haben andere Reisende das gleiche oder das ähnliche Glück wie wir und erinnern sich vor allen Dingen an die positiven Erlebnisse.

Foto 12: Und nach Bolivien erreichen wir die Grenzen nach Argentinien und Chile.

Wohin treibt es uns?

Das werden wir sehen!

Despidiendo Perú...

Salimos de Cusco con la nostalgia y la alegría que van siempre de la mano en nuestro periplo, cada vez que tenemos que despedirnos de gentes que nos han acogido como a su propia familia, esta vez Mato Grosso. También creemos que nosotros hemos aportado todo lo posible (en forma de cocineros para 20-30 personas diarias, limpiando habitaciones, planchadora, chofer, jardinero, albañil, “mama” de la casa…) para tratar de devolver parte de esta hospitalidad recibida. La cosa es que ha llegado el segundo aro de repuesto, hemos descansado y seguro ganado algunos kilillos que no nos vienen nada mal.

Cusco y sus ofertas arquitectónicas: catedral, arcadas, balconadas...

Si hacemos pizzas, hacemos a lo grande!! Todavía había una más en el horno!

Uno de los muchos muros incas que quedan en Cusco, a la izquierda la  famosa piedra de los 12 ángulos (no es el mejor ángulo para verla)

Entrenando para Astobieta.

Desde la ciudad del Qorikancha, partimos hacia nuestra siguiente meta: el lago Titicaca. Si bien nuestras previsiones son de unos 10-12 días de trayecto hasta el lago más alto del mundo, en el cuarto día comenzamos a verlo. Y es que a pesar de estar en altura (siempre sobre los 3.500 m.s.n.m.), al tratarse de un tremendo altiplano y con algo de viento a favor rodamos como Jan Ulrich en sus mejores tiempos. También pasamos el último de los ¿? “Abras” o pasos de montaña de más de 4.000 metros cruzados en Perú, el de La Raya de 4.338 m.

Altiplano peruano. 

Y al llegar al lago, la inmensidad nos abruma. El primer día que pedaleamos junto a él nos sorprende la cantidad de totora o junco que crece en sus aguas haciéndolo por partes prácticamente innavegable. La totora es el material de los originarios barcos con los que los peruanos navegaban sus aguas e incluso se aventaron hasta Asia. Ya el segundo día nos sorprende la grandiosidad del Titicaca, donde por momentos dejamos de ver la orilla contraria. Y además nos regala increíbles vistas de éste con la cordillera nevada boliviana de Munecas al fondo.

Garbi con la cordillera Munecas de fondo. 

Y como sabéis, el lago tiene aguas peruanas y bolivianas, con lo que llega la despedida de este país, Perú, que nos ha encandilado. Al idear nuestro viaje en los preparatorios, todavía en tierras yucatecas allá por Junio del año pasado, teníamos una vaga idea de lugares que queríamos visitar a lo largo de este viaje. De Perú no teníamos ningún interés especial, ni siquiera Machu Picchu –que por cierto, nos vamos sin conocer, como Chichen Itza en México y todos estos lugares ULTRAturísticos que parece que uno tiene que visitar sí o sí-.Ya ahondando en blogs de otros viajeros nos marcamos la Cordillera Blanca como destino obligado y también la ciudad de Cusco, y estamos contentísimos de los casi 3 meses que hemos pasado en esta diversa nación, donde hemos conocido estos obligados lugares y otros tantos igualmente maravillosos.

Nos gustaría comentar cosas que nos han sucedido a lo largo de estos últimos más de 4.000 kilómetros que no han tenido cabida en otras entradas. Para empezar los huaynos, música típica peruana de la zona de la sierra. La primera vez que los escuchamos en la frontera ecuatoriana Garbi se puso contenta por oír algo “más auténtico” que el reggaetón o la bachata y yo solo pensé en lo que llegaría a cansarnos. Para nuestro poco entendimiento de música resultan canciones bastante repetitivas (entre ellas y en sí mismas porque las frases siempre se cantan dos veces). El tema más común es el desamor y apenas hay rimas. Pues esto, a todas horas y en todo lugar. La cosa marcha bien mientras lo escuchemos de pasada y nos quedemos con la cantinela durante tan solo 20 kilómetros más. Pero cuando hemos tenido que soportarlo en algún rincón cerrado y por horas...

Otro tema a comentar es el de los partidos políticos. La verdad que una imagen vale más que mil palabras, pero de esto no tenemos una foto que haga honor a la realidad, así que voy a tratar de hacerlo mediante la palabra. El panorama partidístico en Perú, es diferente a lo que hemos conocido en otros países. No existe el bipartidismo español de PSOE y PP, o el del PAN y PRI mexicano. Por el contrario, aquí cada uno funda su partido para las futuras elecciones y probablemente ya nunca más se presenta. Sí hay algunos partidos con un recorrido histórico, pero son los que menos. Además de existir tanta variedad política, cada partido elige un logotipo. Esto sería lógico si no fuera porque muchos de estos grupos no tienen nombre, sino sólo una imagen. Por poner algunos ejemplos: el cóndor, el sombrero de ala ancha, el balón, la chancleta (ojota), el árbol, el gallo, el lápiz, el pico, la hoja de coca, el gato, la excavadora, el uno, el dos, el tres, el pajarito, la casa, la madre con el niño, la pala, la llama, el inca, el gorro de orejeras… Y así hasta aburrir. ¡Imaginémonos como ha de ser una papeleta electoral de Perú! Pues no sabemos cómo será la papeleta pero sabemos de tanto partido político porque ha habido pueblos donde todas sus casas (no es una exageración) estaban completamente pintadas (de alero de tejado a suelo) con arengas a los diferentes candidatos (alcalde, presidente regional, presidente departamental) de su partido afín.

Hasta la llama se ponen su chaqueta marrón de lana para este soleado pero tremendo frío. Lago Titicaca.

Algo que nos ha molestado bastante a nuestro paso por las carreteras peruanas ha sido que aludieran a nuestra persona con el calificativo “gringo”, “gringa” y, algunos niños que no podían pronunciar bien la palabra, “gringro”. Comprendemos de alguna manera, que toda persona con nuestra tez y en un cacharro tan raro como una bici con alforjas, sea puesta en un mismo saco. Pero recordando demasiado la procedencia de la palabra (“Green go!”), no nos ha gustado. Menos aún si nos lo gritaban desde un auto que pasaba a gran velocidad a nuestro lado, habiendo antes hecho sonar repetidamente su fuerte claxon. Y es que por momentos hemos pensado que el pedal del freno en Perú no frena: solo pita. Porque en vez de frenar y esquivarnos con un margen de distancia, muchos autos, sobre todo los que llevan pasajeros y van en competición con otros para conseguir más gente, sólo tocan la bocina esperando que te apartes a… ¿a dónde? Bueno, que te apartes de SU camino.

Y por mencionar experiencias más positivas, también queremos comentar la diversidad de sombreros que hemos visto en las cabezas de las mujeres peruanas. Una vez más se constata que somos las féminas las que en vestimenta, por lo menos, mantenemos tradiciones. Los hombres se permiten sucumbir a la globalización con mayor facilidad y visten con chupas de cuero y viseras. Las mujeres, por su lado usan varias polleras coloridas, chompas, largas trenzas, chancletas (¡¡con el frío que hace en la sierra andina!!), un pañuelo bien colorido que sirve de mochila y todavía no sabemos cómo se llama así como sombreros de copa alta y anchas alas o más asemejado a un bombín que casi no cubre su cabellera, o algunos bien barrocos con cosas que les cuelgan y lentejuelas que los adornan… Para un sombrerófilo como Erik, todo un deleite.

Sombreros grandes en el Norte, zona de Cajamarca.

Sombrero de la zona de Cusco

Sombreros y vestimenta de la zona peruana del Titicaca

Como deleite también han sido, las diferentes mazamorras que hemos degustado. En Colombia la mazamorra era una bebida a base de leche y maíz cocido a la que se le añadía panela o dulce de guayaba. A mí me encantó, convirtiéndose en una de mis bebidas favoritas. Ahora, al llegar a este país y debido a las temperaturas heladas que en algunos sitios invaden los hogares, aprendimos que se estila mucho para desayunar o incluso cenar, tomar una bebida caliente potenciada con azúcar, clavo, canela y alguna harina como la de papa, yuca, haba, trigo tostado, maíz, quinua, kiwicha o, la que preferimos, ¡de siete harinas!. Al término de un día rodando la mazamorra resulta un revividor importante.

ENGLISH

 

Goodbye Peru

 
We leave Cusco with a little melancholy and also anticipation, as always during our trip so far when we leave a country. Often we have to say goodbye to people who welcomed us almost like one of their own family, this time it is the organization of Mato Grosso. We believe that we payed back a bit of the hospitality by working for them(daily cooking for 20-30 people, clean bedrooms, iron, driver, gardener, mason, "Mama" of the household). The front wheel has arrived from the Basque Country. We have rested and most probably put on a few pounds, which does not hurt us.

Photo 1: Cusco and its architectural site: Cathedral, houses arches and balconies.

Photo 2: If we're going to make pizza then in quantities. One pizza is still in the oven.

Photo 3: One of the many walls of the Incas that still exist in Cusco. On the left the famous stone of twelve angles (It is not the best position in order to see it).

Photo 4: Training for Astobieta

From the city Qorikancha we head to our next destination, the Lake Titicaca, the highest lake in the world. Although we have calculated 10-12 days to reach it, we can see the lake after four days' journey. This is because we are at 3,500m altitude on an Altiplano and with the help of the wind we are as fast as Jan Ulrich at his best. We come across the last "Abras", the name of the mountain passes at an altitude of more than 4,000m. The mountain pass La Raya has 4.338m.

Photo 5: Altiplano in Peru

When we reach the lake, we are overwhelmed by the huge expanse. The first day on which the lake accompanies us on our journey, we were surprised by the amount of reeds growing in the lake. This makes navigating impossible in some places. The Peruvians used reeds to build their boats, with which they even reached Asia. On the second day, we realize the size of the lake. Sometimes the other side cannot be seen. The view of the lake with the Bolivian Cordillera Blanca Munecas in the background is overwhelming.

Photo 6: Gabi and the Cordillera Munecas in the background.

As is known, the lake is partly Peruvian and Bolivian partly, which means that we have to say goodbye to Peru, a country that has taken us into its spell. When we last June planned this trip in Merida / Yucatan, we had a rough idea of ​​the places we wanted to visit. Peru had no particular interest, not even Machu Pichu which we incidentally have not visited nor Chichen Itza in Mexico or many other great touristic places that you apparently must definitely visit. By reading other blogs, we were encouraged to see the Cordillera Blanca and Cusco. We are happy to have spend these last three months in this versatile country, where we have visited many well-known and many unknown, though interesting, places.

We would like to mention some things that we have seen on these 4000 km of Peru and of which we have not previously reported. First there are the Huayancos with their typical Peruvian Andean music. When we heard them for the first time at the border between Ecuador and Peru, Garbi was pleased to hear at last authentic music and not permanently Reggaeton or Bachata, while I was thinking that this music would tire us too after some time. We are not big music connoisseurs, but we find the songs are repeated (a song is similar to the other and in the same song the text lines are repeated). The most common theme is unrequited love and the lines rarely rhyme. And we hear that music all day long and in all places. When we hear the music in passing and then keep it only for the next 20km in the ear, it is still bearable, but when we have to listen to it for hours, because we are in an enclosed space it is very boring.

Another issue are the political parties. It's true an image often means more than a thousand words, but unfortunately we have none to show so I will try to explain the matter. The Peruvian party panorama is different from the other countries known to us. The Spanish two party system (PSOE and PP) or the Mexican one (PAN and PRI) is not known here. On the contrary, here any person who wants to founds his own party before an upcoming election. Of course there are parties who can look back on a long career, but there are not many. Each party has a logo. For example: The Condor, The wide-brimmed hat, the ball, the sandal, the tree, the cock, the pencil, the peak, the coca leaf, the cat, the excavator, the one, the two, the three, the bird, the house, the mother with the child, the spade, the llama, the Inca, the cap with earflaps ... .. We try to imagine what the ballots look like in Peru. But we find it difficult though we know of nearly countless parties, because there are villages where the houses, without exaggeration, are covered from top to bottom with speeches and logos of various candidates (mayor, regional president, provincial president).

Photo 7: Even the llama wears its woolen brown jacket in the sunny but cold weather. Lake Titicaca.

What bothers us rather on our trips along the Peruvian roads are the shouting of "Gringo" and "gringa", some children call us "Gringro". We understand to a certain degree, that people classify us in the same category because of the different skin color and because we travel on unusual bikes. But we don't like the origin of the word (Green go). Even less so if they shout to us from quickly passing cars which had honked like crazy beforehand. Sometimes we have the impression that the brake pedals of the Peruvian cars does not serve as brakes but as horns. Because instead of braking and keeping at an acceptable distance to our bikes, most cars honk, above all the ones which carry passengers, so that we might clear the way ... but where to?

Now, however, a positive experience, the different hats that wear the Peruvian women. Once again, the women maintain the tradition. The men take up globalization quickly and wear leather jackets and baseball caps. The women, however, continue to contribute to tradition with different skirts, sweaters, long braids, sandals (despite the cold) and colorful color cloths that serve as backpacks. They also wear hats. Some are cup hats with a wide brim, other similar to top hats that barely cover their hair and still others are rather baroque with appendages. For a fan of hats as Erik the view of these hats is a delight.

Photo 8: Big hats in the north, the region of Cajamarca.

Photo 9: Hat from the region of Cusco.

Photo 10: hats and dresses in the area of ​​Lake Titicaca.

The drink Mazamorra in its various preparations is very tasty. In Colombia this is a drink made of milk, boiled corn and panela or guyaba. I tasted it and quickly it became my preferred drink. Here, where the temperatures are very cold, we have learned that for breakfast and even for dinner one drinks a hot Mazamorra with sugar, cloves, cinnamon and a little flour (potato, yuca, beans, roasted wheat, corn, quinoa, kiwicha). We like the mazmorra with seven types of flour. After a heavy day trip on the bike this drink is very invigorating.

 

DEUTSCH

 

Auf Wiedersehen Peru

Wir verlassen Cusco mit ein bißchen Wehmut und auch Vorfreude, wie immer wenn wir ein Land verlassen. Oft müssen wir uns von Leuten verabschieden, die uns wie jemanden der eigenen Familie aufgenommen haben, diesmal ist es die Organisation Mato Grosso. Wir glauben, daß wir die Gastfreundschaft mit unserer Arbeit (täglich für 20-30 Personen kochen, Schlafzimmer reinigen, bügeln, Chauffeur, Gärtner, Maurer, „Mama“ des Haushalts) etwas wettgemacht haben. Das Vorderrad aus dem Baskenland ist eingetroffen. Wir haben uns ausgeruht und dabei sicher ein einige Pfunde zugenommen, was uns nichts schadet.

Foto 1: Cusco und sein architektonisches Angebot: Kathedrale, Häuserbögen und Balkone.

Foto 2: Wenn wir schon Pizza machen dann in Mengen. Eine Pizza ist noch im Ofen.

Foto 3: Eine der vielen Mauern der Inka, die es noch in Cusco gibt. Links der berühmte Stein mit zwölf Winkeln (Es ist nicht die beste Stellung, um ihn zu sehen).

Foto 4: Training für Astobieta

Von der Stadt Qorikancha aus fahren wir unserem nächsten Ziel entgegen, dem Titicacasee, der höchst gelegenen See der Welt. Obwohl wir 10-12 Tage vorgesehen haben bis dahin, können wir ihn schon nach vier Tagen Fahrt sehen. Das liegt daran, daß wir bei 3.500m Höhe auf einem Altiplano sind und mit der Hilfe des Windes so schnell fahren wie Jan Ulrich in seiner besten Form. Wir kommen über die letzten „Abras“, die Bergpässe auf einer Höhe von mehr als 4.000m. Der Bergpaß La Raya ist 4.338m hoch.

Foto 5: Altiplano in Peru

Als wir den See erreichen, überwältigt uns die riesige Weite. Am ersten Tag, an dem uns der See begleitet auf unserer Fahrt, erstaunt uns die Menge von Schilf, der im See wächst. Dadurch ist das Bootfahren an manchen Stellen unmöglich. Die Peruaner benutzten Schilf zum Bau ihrer Boote, mit denen sie sogar bis nach Asien kamen. Am zweiten Tag wird uns die Größe des Sees bewußt. Manchmal ist das andere Ufer nicht zu sehen. Die Aussicht auf den See mit der bolivianischen Cordillera Blanca Munecas im Hintergrund ist überwältigend.

Foto 6: Gabi und die Cordillera Munecas im Hintergrund.

Es ist bekannt , daß der See zum Teil peruanisch und zum Teil bolivianisch ist, was bedeutet, wir müssen uns von Peru verabschieden, ein Land, das uns in seinen Bann gezogen hat. Als wir im Juni letzten Jahres diese Reise planten in Mérida/Yukatan, hatten wir eine ungefähre Idee, welche Orte wir besuchen wollten. Peru hatte für uns kein besonderes Interesse, nicht einmal Machu Pichu. Wir haben es übrigens genauso wenig besucht wie Chichen Itza in Mexiko oder viele andere supertouristische Orte, die man anscheinend unbedingt besichtigen muß. Durch das Lesen von anderen Blogs wurden wir dazu angeregt, die Cordillera Blanca und Cusco zu besuchen. Wir sind glücklich, die letzten drei Monate in diesem vielseitigen Land verbracht zu haben, wo wir viele bekannte aber auch viele unbekannte, wenn auch sehenswerte, Orte besuchen konnten.

Wir möchten einige Dinge erwähnen, die wir auf diesen 4.000 km durch Peru erlebt haben und von denen wir vorher nicht berichtet haben. Da sind die Huayancos mit ihrer typischen peruanischen Musik der Anden. Als wir sie zum ersten Mal hörten an der Grenze zwischen Ecuador und Peru, war Garbi erfreut, endlich einmal authentische Musik zu hören und nicht dauernd Reggaeton oder Bachata, während ich daran dachte, daß auch diese Musik uns ermüden würde mit der Zeit. Wir sind keine großen Musikkenner, aber wir finden die Lieder wiederholen sich (ein Lied ähnelt dem anderen und im Lied an sich wiederholen sich die Textlinien). Das gängigste Thema ist die unerfüllte Liebe und die Zeilen reimen sich selten. Und das hören wir zu jeder Tageszeit und an allen Orten. Wenn wir die Musik beim Vorbeifahren hören und sie dann nur für die nächsten 20km im Ohr behalten, ist das noch erträglich, aber wenn wir sie stundenlang hören müssen, weil wir in einem geschlossenen Raum sind …....

Ein weiteres Thema sind die politischen Parteien. Es ist schon so, ein Bild bedeutet oft mehr als tausend Wörter, aber leider haben wir keines und so will ich versuchen, die Sache zu erklären. Das peruanische Parteipanorama unterscheidet sich von dem anderer in uns bekannten Länder. Das zwei Parteien-System Spaniens (PSOE und PP) oder Mexikos (PAN und PRI) gibt es hier nicht. Im Gegenteil, jeder gründet seine eigene Partei vor einer bevorstehenden Wahl. Natürlich gibt es Parteien, die auf eine längere Laufbahn zurückblicken können, aber es sind nicht viele. Jede Partei hat ein Logo. Zum Beispiel: Der Condor, Der Hut mit breiter Krempe, der Ball, die Sandale, der Baum, der Hahn, der Bleistift, die Spitze, das Kokablatt, die Katze, der Bagger, die Eins, die Zwei, die Drei, das Vöglein, das Haus, die Mutter mit dem Kind, der Spaten, das Lama, der Inka, die Mütze mit Ohrenklappen ….. Wir versuchen uns vorzustellen wie die Wahlzettel in Peru aussehen. Auch wenn uns die Vorstellung nicht gelingt, so wissen wir doch von unzähligen Parteien, denn es gibt Dörfer, wo die Häuser, ohne Übertreibung, von oben bis unten mit Ansprachen und Logos der verschiedenen Kandidaten (Bürgermeister, Regionalpräsident, Provinzpräsident) bemalt sind.

Foto 7: Sogar das Lama trägt seine braune Wolljacke in diesem sonnigen aber unwahrscheinlich kalten Wetter. Titicacasee.

Was uns ziemlich stört bei unseren Fahrten auf den peruanischen Straßen, sind die Zurufe „Gringo“ und „Gringa“, einige Kinder sprechen das Wort „Gringro“ aus. Wir verstehen bis zu einem gewissen Grad, daß man Menschen wie uns wegen der anderen Hautfarbe und weil wir auf ungewöhnlichen Fahrrädern reisen, in die selbe Kategorie einstuft. Aber der Ursprung des Wortes (Green go) gefällt uns nicht. Um so weniger wenn man es uns zuschreit von schnell vorbeifahrenden Autos, die vorher wie verrückt gehupt haben. Manchmal haben wir den Eindruck, daß das Bremspedal der peruanischen Autos nicht dem Bremsen sondern dem Hupen dient. Denn anstatt zu bremsen und einen annehmbaren Abstand zu unseren Rädern zu halten, hupen die meisten Autos, vor allen Dingen, die mit Passagieren, damit wir den Weg frei machen … aber wohin können wir ausweichen?. Doch die Autos brauchen freie Bahn.

Nun aber eine positive Erfahrung, die unterschiedlichen Hüte, die die peruanischen Frauen tragen. Wiedereinmal pflegen die Frauen die Tradition. Die Männer nehmen die Globalisierung schnell an und tragen Lederjacken sowie Schirmmützen. Die Frauen dagegen tragen weiterhin verschiedenartige Röcke, Pullover, lange Zöpfe, Sandalen (trotz der Kälte) und ein farbenfreudiges Tuch, das als Rucksack dient. Außerdem tragen sie Hüte. Manche sind Cuphüte mit breiter Krempe, andere ähneln Zylinderhüten, die kaum die Haare bedecken und wieder andere sind ziemlich barock mit Anhängseln. Für einen Hutnarren wie Erik ist die Ansicht dieser Hüte eine Freude.

Foto 8: Große Hüte im Norden, die Gegend von Cajamarca.

Foto 9: Hut aus der Gegend von Cusco.

Foto 10: Hüte und Trachten in der Gegend des Titicacasees.

Das Getränk Mazamorra in seinen verschiedenen Zubereitungen hat uns sehr geschmeckt. In Kolumbien ist es ein Getränk aus Milch, gekochtem Mais und Panela oder Guyabamark. Mir schmeckte es und es wurde bald zu meinem bevorzugtem Getränk. Hier, wo die Temperaturen eisig sind, haben wir gelernt, daß man zum Frühstück und sogar zum Abendessen eine heiße Mazamorra trinkt mit Zucker, Nelke, Zimt und etwas Mehl (aus Kartoffel, Yuca, Bohne, geröstetem Weizen, Mais, Quinua, Kiwicha). Wir mögen die Mazmorra mit sieben Mehlsorten. Nach einer schweren Tagestour auf dem Fahrrad ist dieses Getränk sehr belebend.

De tanto rodar el aro se me va a reventar

Han pasado más de tres semanas desde la última vez que estos (Erik y Garbi) escribieron algo para vosotros, y parece que no están por la labor de hacerlo, así que nos vamos a dignar nosotras, sus bicicletas, a tomar la pluma.

Ya ha llovido mucho desde la anterior entrada; de hecho no sólo ha llovido, ha nevado, granizado y hecho el sol que se supone debía hacer por estas fechas... Aunque ¡seguimos mojándonos!

La última vez que estos pedaleantes escribieron fue desde la ciudad de Huánuco, la cual se enorgullece de tener el “mejor clima del mundo”, y la verdad, a nosotras que se nos estremecen las bielas en cada abra (paso montañoso), el clima de Huánuco nos pareció ideal.

Pero, aquí los ciclistas, no parece ilusionarles esto de estar en “buenas” condiciones y de ésta cálida ciudad que se encuentra a menos de 2.000 m.s.n.m. deciden ponerse y ponernos en día y medio en la fría ciudad de Cerro de Pasco, como les cuenta un hombre, el lugar donde “el cóndor lleva doble collarín”, por aquello del frío. Y además, no sólo nos pega el frío: antes de llegar a los 4.300 de Cerro nos cae tremendo granizo, que al calvito que yo llevo encima le azota bien en las orejas haciéndole maldecir durante toda la subida, ¡¡jajaja!! Al llegar a la pampa o altiplano que sucede a esta ciudad, la parejita decide tomarse algo caliente mientras nos dejan a nosotras fuera, como si una fuera de hierro…

El cielo lo domina todo

Una de nuestras anfitrionas estas etapas

Este día y el siguiente recorremos la extensa estepa. Parecen estar en buena forma estos pájaros, ya que sobre los 4.000 recorren más de 90 kilómetros al día y a un muy buen ritmo. O más probablemente es la necesidad de entrar en calor la que nos aprieta los pedales... La cosa es que pasan el monumento a la Batalla de Junín, haciendo hondear las banderas allí presentes debido a la velocidad con la que nos llevan. Esta batalla fue una de las últimas que se tuvieron que dar para que gran parte del continente americano consiguiera su anhelada libertad. En la planicie, los cielos parecen ser el “todo”, todo lo  abarcan. Las nubes nos persiguen con sus aguaceros e incluso nos parece ver un pequeño tornado a nuestra vera. Rodamos como alma que lleva el demonio para terminar el altiplano y comenzar a descender junto a nuestro nuevo compañero de viaje.

Primer tramo encañonado del río Mantaro

Este nuevo integrante del pelotón es el Mantaro, río que nos acompaña por unos 5-6 días. Junto a él recorremos el final de ésta altiplanicie, el cañón que nos lleva hasta la ciudad de La Oroya (probablemente lo más feo y desagradable que hemos conocido en este largo viaje: pura industria metalúrgica, minas y ruidosos taxis), la posterior meseta de la zona de Jauja a Huancayo y la estrecha y sinuosa garganta que nos conduce hasta Huanta.

Garbi y los precipicios del Mantaro

El cañón del Mantaro, ahora más abierto y con aspecto del de Colorado

De esta ciudad nuestros jinetes nos llevan hasta Ayacuho, bellísima ciudad con tintes coloniales. Allí tenemos el gusto de conocer a Quique, un hombre que tiene entre ceja y ceja hacer la vida más fácil a los cicloviajeros; y nuestros dueños, se dejan. En esta linda ciudad, a nosotras nos dejan aparcaditas por unos días, y los pedaleantes se dedican a disfrutar de la arquitectura, gastronomía (por fin prueban el archifamoso cuy) y costumbres locales así como a descansar sus bellas pompas.

En el mercado de Ayacucho probando el mondongo y el caldo de cordero

Mejor cada uno por su lado...

Ayacucho, la primera ciudad peruana que nos asombra por su arquitectura

Una puerta cualquiera de esta histórica ciudad

Esta ciudad también es conocida por ser una de las cunas de la rebelión contra los españoles y de librarse en sus cerros La Batalla que originó la libertad sudamericana. Además, es popular por los terribles sucesos que se dieron en ella en la época terrorista peruana, siendo uno de los distritos más sangrientos del país en las décadas de los 80-90.

Niños disfrutando de la semana de fiesta

El día del libro, ZORIONAK AMA!!

Sucre, uno de los libertadores

En la ciudad de la plaza arcada, coincidimos con el 475° aniversario de la misma, y debido a ello organizan una semana repleta de actividades culturales y deportivas. Los nalgas callosas disfrutan de conciertos al aire libre de rock, blues, huaynos… relatos de cuentacuentos, y toman parte en la competición de ciclismo en la que ambos quedan en segundos puestos en las diferentes categorías. Es entonces cuando se percatan de que yo llevo, ahora, el aro (ring o llanta en España) delantero deformado y que le quedan poquitos días de rodar sin partirse.

También coinciden con el día del libro y el feo-flaco ;) puede continuar con su tradición de intercambiar el libro ya leído por otro por leer tal y como viene haciendo desde México.

Allá preparan las siguientes etapas: el camino hasta Cusco, capital del Imperio Inca. La ruta les depara 5 pasos sobre los 4.000 metros con sus respectivos descensos a los valles interandinos; todos ellos por debajo de los 2700m.s.n.m. Es decir calor sofocante - frio extremo - calor sofocante - frio extremo… Espero que estos cambios drásticos de temperatura no afecten a mi malogrado aro...

Los 4 iniciamos las etapas hasta Cusco, recorriendo preciosos valles sembrados exclusivamente de quinua, el energético cereal local, que sólo hemos visto en este país, el cual debe ser uno de los mayores productores del mismo. Los cultivos crean un tapete multicolor en las laderas de los cerros, separándolos normalmente por tonalidades, aunque a veces también las encontramos mezcladas. Nos llama la atención que puede ser cultivado hasta casi en los 4.000 metros de altitud y que los disque futuros agricultores hablan de sus intenciones de plantar la quinua en Ajangiz, igual que el camote (tubérculo) que a ambos les encanta, si es que lo de “patatero” va en la sangre…

Un campo multicolor de la alimenticia quinua 

Tras los sembrados de este cereal, y mientras ascienden hacia el tercero de sus abras, unos días después de la primera competición ciclista de sus vidas, unos jóvenes los paran literalmente en el pueblo de Uripa, insistiéndoles en que participen de la competencia ciclista que se ha organizado para ese mismito día (en Perú se utilizan mucho los diminutivos) debido, ahora, al aniversario del departamento de Apurimac. Los locales insisten, como pasara en Ayacucho, que la presencia de corredores extranjeros, prestigia la carrera. Pobrecitos, no saben que estos acostumbran a ciclar a la velocidad que vuelan las mariposas. Pero, para sorpresa de nuestros propios jinetes, en esta ocasión, ¡¡copan sendos primeros puestos!! Todo hay que decirlo… Ella por ser la única fémina compitiendo…

No sólo hubo competición de bicis, también a pie (donde Garbi quedó 3°) y de tricis!!

Garbi con uno de los premios de Ayacucho, lleno de otro de los premios de Uripa. 

Por lo demás, mi ruedita delantera no aguanta, finalmente raja el aro aunque esta vez no por completo pero llegar rodando a Cusco sería imposible.  Así que los laureados deciden montarnos en un camión que nos hace el favor de acercarnos  a Cusco, donde actualmente “descansamos” cómodamente en busca del nuevo aro.

ENGLISH

Because of all the cycling the second wheel ring brakes as well

It's been three weeks since they have made the last entry in the blog (Erik and Garbi) and it seems they do not have much desire to write again. That is why we, their bikes, sacrifice ourselves and do it for them.

It rained a lot since the last entry and it has not only rained, but also snowed, hailed and sometimes the sun was shining, which ought to be the case more often at this time of year, but we are still getting wet.

The last time our cyclists wrote from the town of Huánuco which claims to have the "best climate in the world". But to tell you the truth, our bicycle frames cringe at every mountain pass with joy. So for us the climate is ideal. But our adventurers are apparently not so enthusiastic about this situation of the weather and the well-tempered town at less than 2.000m, because they decide to reach the cold Cerro de Pasco in one and a half days. A man tells them, Cerro de Pasco is the place where the Condor wears a double collar because of the cold. And we are not only confronted with the cold, but before we reach the town on 4.300m height, we are faced with a strong hail that mistreats bald Erik's ears so that he curses throughout the journey. When reaching the Altiplano, the drivers decide, to drink something warm in a bar while we are shut out as if we were made of metal.

Photo 1: The sky dominates everything.

Photo 2: One of our hostesses on our tours.

During the next two days we cross the plane. The young drivers seem to be in good physical condition, because despite the altitude of 4.000m, we travel more than 90 km that day. But maybe it's also because they want to get warm and therefore push the pedals hard. Anyway, we pass the monument of the Battle of Junin and the flags on it begin to move by the strong driving wind. This battle was one of the last for the conquest of the longed-for freedom of the South American continent. In the Altiplano the sky seems to dominate everything. The clouds follow us with their downpours and at a distance, we believe to even see a small tornado. We drive as ridden by the devil to leave the plane quickly behind us and to start the descent with our new travel companion.

Photo 3: The first section of the Mantaro.

This new companion is the Mantaro River, which will be with us for 5-6 days. At its side we leave the plane, crossing the gorge that leads us to the town of La Oroya (probably the ugliest and most uncomfortable place on our journey so far with metal industry, mines and vociferous taxis), then the plateau between Jaiya and Hauncayo and finally the narrow, winding canyon that takes us to Huanta.

Photo 4: The gorge of Mantaro, now wider and comparable with that of Colorado.

From this town our drivers bring us to Ayacucho, a beautiful colonial city. There we get to know Quique who has set himself the task of making the lives of cyclists easier and our owners are grateful. In this beautiful town we keep apart for a few days, so that the drivers may be able to admire the architecture, the gastronomy (finally they can taste the famous Cuy, a kind of guinea pig,) and to enjoy the local customs and rest their strained buttocks.

Photo 5: At the market in Ayacucho we try tripe and lamb stew.

Photo 6: It is better when each one drives alone.

Photo 7: Ayacucho is the first Peruvian town that surprises us because of its architecture.

Photo 8: One of the many doors of the historic city.

This town is also known as one of the cradles of the rebellions against the Spaniards and as the place where the battle took place, which meant the beginning of the liberation of South America. It is also known for the terrible events during the period of Peruvian terrorism, because it was one of the bloodiest regions of the country in the eighties and nineties.

Photo 9: children during the festival week.

Photo 10: The Day of the Book.

Photo 11: Sucre, one of the freedom fighters.

In the town of the bow square we are just arriving for 475th anniversary of the foundation and their cultural and sporting events. The cyclists' hardened buttocks enjoy rock concerts outdoors and Blues and Huaynos. There is also a storyteller. Races are being organized and our drivers occupy each one second places. They noted that my wheel ring is deformed and it will take only a few days before it breaks.

Our stay coincides with the Day of the Book, so that Erik can continue with the custom of exchanging a read book for anotherone, just as he has done ever since the departure from Mexico.

Here the next targets are prepared up to Cusco, the capital of the Empire of the Incas. On the route five mountain passes over 4.000m altitude have to be faced with the corresponding slopes to the valleys below 2,700m, which means suffocating heat - then strong cold - heat - cold. I hope these abrupt changes does not affect my wheel ring.

The four of us start towards Cusco and come through impressive valleys where only cinchona, the strength-giving, domestic grain, is grown. We have seen it only in Peru. Most probably this country is its largest producer. Fields form a multicolored carpet at the mountain edges. We are amazed to see fields up to nearly 4,000m altitude. One speaks even of growing this crop in Ajangiz, as well as the sweet potato, which the two adventurers like very much. One can see that one is a "Potato Eaters" from birth.

Photo 12: a multicolored field of cinchona.

After the fields of cereals, during the ascent to the third gorge and as the first bike race of their lives already date back a few days, we are encouraged by some young men in the village Uripa. to take part in the bike competition the same day on the occasion of the anniversary of the province of Apurimac. It is believed that the participation of foreigners gives more prestige to the event. The poor people do not know that we usually have the speed of flying butterflies. But, amazingly, our two cyclists take first place in their specific category. Garbi gets first because she is the only woman.

Photo 13: There were competitions for bicycles, cross-country racing (Garbi finished third) and tricycles.

Photo 14: Garbi with the prices of Ayacucho.

My wheel ring does not last, it almost breaks through so that we are unable to reach Cusco. Our drivers decide to get there on a truck, the driver offers us a lift kindly. Here, in Cusco, we rest and hope for a new ring.

DEUTSCH

Durch das viele Radfahren geht auch der zweite Radring kaputt

Es ist drei Wochen her, seit sie (Erik und Garbi) die letzte Eintragung in den Blog gemacht haben und es scheint, sie haben nicht viel Lust jetzt wieder zu schreiben. Darum werden wir, ihre Fahrräder, uns dazu aufopfern.

Es hat viel geregnet seit der letzten Eintragung und es hat nicht nur geregnet, sondern auch geschneit, gehagelt und die Sonne hat geschienen, was sie eigentlich zu dieser Jahreszeit öfter tun sollte, aber wir werden immer noch naß.

Das letzte Mal schrieben unsere Radfahrer aus der Stadt Huánuco, die sich rühmt, das „beste Klima der Welt“ zu haben. Aber um die Wahrheit zu sagen, unsere Fahrradrahmen erschaudern bei jedem Bergpaß vor Genuß. Also für uns ist das Klima ideal. Aber unsere Abenteurer sind anscheinend nicht so begeistert von dieser Situation des Wetters und der gut temperierten Stadt auf weniger als 2.000m Höhe, denn sie entscheiden sich, in anderthalb Tagen die kalte Stadt Cerro de Pasco zu erreichen. Ein Mann erzählt ihnen, Cerro de Pasco sei der Ort wo der Kondor ein doppeltes Halsband trage wegen der Kälte. Und wir werden nicht nur mit der Kälte konfrontiert, sondern ehe wir die Stadt auf 4.300m Höhe erreichen, kommen wir in einen starken Hagel, der dem Glatzköpfigen, den ich trage, die Ohren mißhandelt, so daß er während der ganzen Auffahrt flucht. Auf der Höhe, dem Altiplano, angekommen, entschließen sich die Fahrer, etwas Warmes zu trinken in einem Lokal, während wir draußen abgestellt werden als wären wir aus Metall.

Foto 1: Der Himmel beherrscht alles.

Foto 2: Eine unserer Gastgeberinnen auf unseren Touren.

An den nächsten zwei Tagen überqueren wir die Steppe. Die jungen Fahrer scheinen in guter körperlicher Verfassung zu sein, denn trotz der Höhe von 4.000m legen wir mehr als 90km am Tag zurück. Aber vielleicht liegt es auch daran, daß sie sich warm strampeln wollen und darum so stark in die Pedalen steigen. Jedenfalls kommen wir am Denkmal der Schlacht von Junin vorbei und die Fahnen auf ihm beginnen durch den starken Fahrwind zu flattern.Diese Schlacht war eine der letzten zur Erringung der ersehnten Freiheit des südamerikanischen Kontinents. Im Altiplano scheint der Himmel alles zu beherrschen. Die Wolken verfolgen uns mit ihren Regengüssen und in einiger Entfernung glauben wir sogar einen kleinen Tornado zu sichten. Wir fahren wie vom Teufel geritten, um die Ebene schnell hinter uns zu lassen und die Abfahrt mit unserem neuen Reisegefährten beginnen zu können.

Foto 3: Der erste Abschnitt des Mantaro.

Dieser neue Gefährte ist der Fluß Mantaro, der uns für 5-6 Tage begleiten wird. An seiner Seite verlassen wir die Steppe, durchqueren die Schlucht, die uns zur Stadt La Oroya führt (wahrscheinlich der häßlichste und unangenehmste Ort auf unserer bisherigen Reise mit Metallindustrie, Bergwerken und lautstarken Taxis), danach das Plateau zwischen Jaiya und Hauncayo und zum Schluß die schmale, gewundene Schlucht, die uns nach Huanta führt.

Foto 4: Die Schlucht von Mantaro, hier breiter und zu vergleichen mit der von Colorado.

Von dieser Stadt bringen uns unsere Fahrer nach Ayacucho, einer wunderschönen Kolonialstadt. Dort lernen wir Quique kennen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben der Fahrradfahrer einfacher zu machen und unsere Besitzer lassen es sich gefallen. In dieser schönen Stadt stellen sie uns ab für ein paar Tage, um die Architektur, die Gastronomie (endlich können sie den berühmten Cuy, eine Art Meerschweinchen, probieren) und die einheimischen Bräuche genießen zu können sowie um ihr strapaziertes Hinterteil auszuruhen.

Foto 5: Auf dem Markt von Ayacucho probieren wir Kutteln und Lammfleischeintopf.

Foto 6: Besser geht es wenn jeder für sich fährt.

Foto 7: Ayacucho ist die erste peruanische Stadt, die uns wegen ihrer Architektur erstaunt.

Foto 8: eine der vielen Haustüren der historischen Stadt.

Diese Stadt ist auch bekannt als eine der Wiegen der Aufstände gegen die Spanier und als Ort wo die Schlacht ausgetragen wurde, die der Anfang zur Befreiung Südamerikas bedeutete. Außerdem ist sie bekannt geworden durch die schrecklichen Ereignisse während der Zeit des peruanischen Terrorismus, denn es war einer der blutigsten Regionen des Landes in den achtziger und neunziger Jahren.

Foto 9: Kinder während der Festwoche.

Foto 10: Der Tag des Buches.

Foto 11: Sucre, einer der Freiheitskämpfer.

In der Stadt des Bogenplatzes sind wir gerade zur 475. Jahresfeier der Gründung, zu der kulturelle und sportliche Veranstaltungen organisiert werden. Die hart gewordenen Hinterteil der Radfahrer genießen Rockkonzerte im Freien sowie Blues und Huaynos. Außerdem gibt es Geschichtenerzähler. Davon abgesehen werden Radrennen veranstaltet und unsere Fahrer belegen jeder den zweiten Platz. Dabei merken sie, daß mein Radring verformt ist und es nur wenige Tage dauern wird, ehe er bricht.

Unser Aufenthalt fällt zusammen mit dem Tag des Buches, so daß Erik den Brauch weiter ausführen kann, sein zu Ende gelesenes Buch gegen ein anderes auszutauschen, so wie er es schon seit der Abreise aus Mexiko getan hat.

Hier werden die nächsten Ziele bis nach Cusco, der Hauptstadt des Imperiums der Inka, vorbereitet. Auf der Strecke sind fünf Bergpässe auf über 4.000m Höhe zu bewältigen mit den entsprechenden Abfahrten zu den Tälern auf unter 2.700m, was erstickende Hitze bedeutet – dann starke Kälte – Hitze – Kälte. Ich hoffe, dieser abrupte Wechsel beeinflußt meinen Radring nicht.

Wir vier beginnen mit den Etappen nach Cusco und kommen durch beeindruckende Täler wo nur Quino, das Kraft spendende, heimische Getreide angebaut wird. Wir haben es nur in Peru gesehen. Sicher ist dieses Land der größte Produzent. Die Felder bilden einen vielfarbigen Teppich an den Bergrändern. Wir sind erstaunt, Felder bis auf fast 4.000m Höhe zu sehen. Man spricht sogar davon dieses Getreide in Ajangiz anzubauen, ebenso wie die Süßkartoffel, die beiden Abenteurern sehr gut schmeckt. Man sieht, daß man ein „Kartoffelesser“ von Geburt aus ist.

Foto 12: Ein vielfarbiges Feld des Getreides.

Nach den Getreidefeldern, während des Aufstiegs zur dritten Schlucht und als die ersten Fahrradrennen ihres Lebens schon einige Tage zurückliegen, werden wir von einigen jungen Männern im Dorf Uripa angehalten. Sie bestehen darauf, daß wir am Fahrradwettbewerb am selben Tag teilnehmen sollen aus Anlaß des Jahrestages der Provinz von Apurimac. Man glaubt, die Teilnahme von Ausländern gibt der Veranstaltung mehr Ansehen. Die Armen wissen nicht, daß wir normalerweise die Geschwindigkeit von fliegenden Schmetterlingen haben. Aber, erstaunlicherweise, Garbi und Erik belegen jeweils den ersten Platz in ihrer Kategorie. Erstere, weil sie die einzige Frau ist.

Foto 13: Es gab Wettbewerbe für Fahrräder, Langlauf (Garbi wurde Dritte) und Dreiräder.

Foto 14: Garbi mit einem der Preise von Ayacucho.

Mein Radring hält nicht, er bricht fast durch, so daß es nicht bis Cusco reicht. So beschließen unsere Fahrer unser Ziel auf einem Lastwagen zu erreichen, der uns freundlicherweise mitnimmt. Hier, in Cusco, ruhen wir uns aus und hoffen auf einen neuen Ring.