Y seguimos PERrUmbeando!

Erik opina que ya deberíamos de ponernos a redactar una nueva entrada del blog y es que aunque no hayamos recorrido demasiados kilómetros desde la última, sí hemos recogido muchas experiencias.

Esta vez comenzamos relatando desde el cuarto de un hostal (sí, nosotros también sabemos lo que son los hostales…), donde cómodamente pasamos 6 días por problemas gastrointestinales, bastante comunes, por cierto, en el Perú, que requieren de análisis de heces en días alternos. Por suerte resultan negativos (no hay parásito) y así, la casi semana que vivimos en esas cuatro paredes nos ayudan a recuperar fuerzas, hacer muchos skypes, actualizar el blog para introducir las traducciones al alemán e inglés que mi ama nos ha proporcionado para ver si cae la breva y por fin conseguimos patrocinador… ¡Ah! Y aprovechamos para comprar a diario 5 soles de unos dulces llamados pañuelitos, a base de hojaldre, manjar blanco y coco, que hacen 10 unidades + 2 de regalo. Yo creo que finalmente lo que mata al parásito y lo desaparece de los resultados analíticos es el dulce y no el reposo y las recomendaciones médicas…

Pasteles que se cocinaban en el horno de leña de nuestro hostal. También usamos el horno para hacernos una rica pizza.

Con todo, la parada sirve también para replantearnos muchos aspectos del viaje. Estamos muy contentos con cómo nos ha ido hasta la fecha, pero se dan casos a la hora de tomar decisiones en los que nuestras opiniones difieren: hasta Perú estábamos despertándonos con alarma, ya que a mí me gusta disfrutar de las primeras horas de la mañana sobre la bicicleta, cuando el pueblo está despertando y el sol empieza a asomar. Con mucha razón, Erik argumenta que empezamos a estar en un clima menos cálido y más lluvioso y que a lo mejor podríamos dejar que nuestros biorritmos fueran quienes hicieran la labor de gallo mañanero. Por otro lado, al hacer una estimación aproximada del tiempo que nos queremos dar hasta llegar a Ushuaia y de los kilómetros que nos quedan por recorrer vemos que contamos con meses de sobra.

Así, al volver a agarrar las bicicletas la mañana del 17 de marzo lo hacemos con bastante más parsimonia. Nos esperan etapas montañosas. Tras la primera de ellas, la cual consta de 40 kilómetros de ascenso tendido y 20 de lo que aquí llaman travesía (subida, bajada y llaneo… vamos, de todo un poco) arribamos en Huamachuco, pueblo conocido por varias ruinas pre-incas que lo rodean. Un policía nos llama a su vera para decirnos que se ha enterado de la ruta que queremos seguir de aquí en adelante y que nos la desaconseja rotundamente por posibles asaltos. Después de varias preguntas por nuestra parte como por ejemplo la relación de cicloviajeros asaltados hasta la fecha, la seguridad de la alternativa ruta propuesta por él que justamente toca parajes que queríamos evitar debido a robos con violencia y las fechas de las que datan los asaltos de los que nos habla, decidimos que tiene un discurso muy bien armado y que está debilitando nuestras ganas de hacer el recorrido que queríamos. Pero, como bien aprendimos en Mérida, dejamos que otras voces también emitan su juicio y en la oficina de turismo nos cuentan una versión completamente opuesta de nuestra ruta.

Siendo esto así, decidimos tomarla, con las debidas precauciones: no ciclar de noche, ir preguntando a los lugareños, etc. Resulta ser un camino precioso. Lástima que no todos los días luzca el sol: por momentos nos sabemos en valles impresionantes, pero las nubes no nos permiten apreciarlo.

Además, nos encontramos con múltiples sorpresas en el camino: las aguas termales de Cachicadán, la hospitalidad de Don Marciano que se ocupa de ponerle un trozo de caucho a mis frenos ya totalmente gastados para que pueda bajar durante 80 kilómetros al día siguiente, el valle que encontramos a nuestro paso ese mismo día cuando descendemos, por segunda vez, al río Tablachaca,…

Marciano haciendo el apaño, que nos ha funcionado, y que ahora que tenemos los repuestos, no vamos a cambiar!!

Garbi cruzando unos de los deslaves que encontramos a nuestra bajada, este fue de más de 2 kilómetros de largo.

Fiona descendiendo al río Tablachaca, con su problema de frenos Garbi ya estaba casi en el rio!

Otro inconveniente del camino...

Carrera de obstáculos.

Una de lodo que parecieran arenas movedizas.

Nos acompaña Fiona, otra cicloviajera con la que anteriormente habíamos coincidido y con quien decidimos compartir este tramo “disque” peligroso. Lamentablemente, el día que encaramos la subida a Huaraz y la cordillera blanca se rompe el ring de la rueda trasera de Erik, lo que nos obliga a agarrar un transporte hasta la siguiente gran ciudad para conseguir uno nuevo. Fiona prosigue su camino en solitario por el imponente valle cerrado que nosotros recorremos en el jeep de Don Beto y Doña Mary, no sin aventuras varias: la vaca del coche en la que hemos amarrado nuestras embarradas bicicletas se rompe; nos encontramos con un bus volcado que no deja paso y más tarde, en el famoso Cañón del Pato, con un derrumbe que contiene una gran piedra en el centro de la carretera  la cual hay que dinamitar; se nos hace de noche en una carretera inhóspita por la que hace más de dos días que no pasa vehículo y donde las máquinas intentan desesperadamente abrir paso al remover todo el lodo que ha caído de la montaña…

Oleaje en la trocha... un infierno!!

Grandes contrastes en este valle camino al corredor de Huaylas

Uno de los 32 túneles de este tramo.

ZAS!!! Reventón de aro (o llanta)

Mientras esperábamos a que abrieran el paso, al menos teníamos esto enfrente.

Para mí es el segundo día que más miedo y tensión siento en este viaje: el estar entre dos paredes verticales, la de la derecha hacia arriba, amenazando con nuevos desprendimientos y la de la izquierda con una caída de más de 150 metros al río que baja torrencialmente me hace sentir tan vulnerable como hace meses en el dichoso velero. Erik vuelve a reaccionar sorprendentemente sereno y resuelto, hecho que me relaja un poco. Eso no quita que llegue exhausta a la cama, ocho horas después de haber solicitado el “ride” a los amigos de Chimbote, en la ciudad de Caraz a una hora aún de Huaraz.

Por suerte, al día siguiente, ese último tramo no nos depara mayores contratiempos que un paseo guiado de manera un tanto repetitiva por la antigua ciudad sepultada de Yungay y el avistamiento entre algunas nubes del imponente nevado del Huascarán (6700m).

Campo santo de Yungay, donde en 1970 hubo un terremoto que provocó la caida de un cascote de hielo del nevado de Huascarán y creo una avalancha que sepultó el poblado de Yungay. Más de 25.000 muertos.

Y terminamos igual que al inicio: obligadamente, pernoctando en el hostal de una gran ciudad, lo cual nos sigue disgustando harto, e intentando solucionar el problema de la llanta de Erik. Parece ser una situación óptima para repensar muchas cosas que con la rutina diaria no solemos plantearnos.

ENGLISH

And on we go through Peru

Erik thinks we should make a new entry in our blog, although we have not yet done many miles since the last report. This time we are writing from a comfortable guest house (yes, we now and then sleep in a hostel) where we spend six days because we have gastrointestinal problems, which are quite common here in Peru. The doctor prescribes three stool samples on alternate days. Fortunately, the results are negative (no intestinal parasites) which is just as well. But we are able to gather new strength in these four walls during the time we have to wait for the results. Apart from this we make some Skype calls and update the blog in English and German. In addition, we buy every day for 5 soles a kind of cake, called "Pañulitos". This is puff pastry with the pulp of coconut. We get ten pieces and two more as a gift. I think that the parasites could not be defeated by resting nor by the medical treatment (the doctor gives us natural products while waiting), but by these "Pañulitos".

Photo 1: This cake slices are baked in a wood oven at the hostel. We baked a delicious pizza in the same oven.

Apart from that, we have time to think about aspects of our trip. We are very satisfied with the course of the trip, but sometimes we disagree when it comes to making decisions: Up to our arrival in Peru we are woken by the alarm clock, because I enjoy to be just after sunrise on the bike when people are just getting up. Erik rightly says that the climate is colder and rainy, so it would be better to listen to our biorhythms. Calculating time and kilometers which still separate us from Ushuaia, we note that we have a few months excess.

So we start our next part of the journey on the morning of March 17. We expect hilly rides. The first consists of 40 km up hill and 20 km changeable route, what is here called "crossing" (ascent, descent, flat plug and starting again....) a bit of everything. We reach Haumachuco, a place known for its ruins of before the of the Inkas. A police officer speaks to us and advices us, not to take the route we want because of the risk of attacks. When we ask him questions (for instance, how many cyclists had been attacked and when it had happened, and how secure his proposed alternative route would be, which we wanted to avoid, because we had heard of raids and violence), we get the impression that he has his advice well prepared. We doubt what to do. But as we had learned in Mérida, one should not believe just anybody, but seek other opinions. At the tourist office we get a contrary information on our chosen path.
As it is, we opt for the said route but with certain safeguards: we do not travel at night, we look for information from locals, etc. And it is a beautiful course. Unfortunately, the sun does not often shine. Sometimes we see impressive valleys for a short time, but then thick clouds block the view.
We have some surprises along the route, like the thermal waters of Cachicadan and the hospitality of Don Marciano, who is trying to replace my perfectly worn brake pads with rubber pieces, so I will be able to tackle the 80 km downhill the next day. On the same day we happen to come along the river Tablachaca twice on our climbing and descending.

Photo 2: Don Mariano fixes a piece of rubber for my brake. Now we got the needed spare parts from Spain.

Photo 3: Garbi crosses a landslide on the descent, which is more than 2 km long.

Photo 4: Fiona goes down to the river Tablachaca, with the brake problems Garbi is almost at the river in the meantime.

Photo 5: Still another problem along the way.

Photo 6: Steeplechase.

Photo 7: A street full of mud, which acts like loose sand.

We are accompanied by Fiona, with whom we had contact earlier and who accompanies us on this "dangerous"road. Unfortunately, the ring of the rear wheel of Erik's bike breaks on the way to Huaraz and the "Cordillera Blanca", so we have to look for another transportation option to get to the next town where we can hopefully buy a replacement. Fiona goes on alone through the impressive narrow valley that we cross in the Jeep of Don Beto'sand Doña Mary's. Even this doesn't happen without some adventure. The luggage support on the car, carrying our bikes, breaks, we pass an overturned bus that barred our way and later, in the famous "Cañon del Pato" we meet a rockfall. A rock is occupies the road and needs to be blown up. It's getting dark on this inhospitable road that no one has traveled for two days and where the machines and people are working hard to get rid of the mud and stones from the road.

Photo 8: "Street Waves", hell!

Photo 9: Contrasts in the valley that leads us to Huaylas.

Photo 10

Photo 11: One of the 32 tunnels on this route.

Photo 12: During the waiting time to drive to the explosion, we can at least enjoy these views.

For me, this is the second day with an excess of anxiety and tension since the beginning of our trip. We are located between two walls, the one on the right hand goes straight up and the one to the left falls down ofabout 150 m to the raging waters of the river. I feel as powerless as a few months ago on the sailing ship. Erik is again the one who responds quietly and calmly, what helps me a lot. But still we fall into bed exhausted, eight hours after the start of the journey with the friends from Chinbote in CARAZ. This is an hour away from Huaraz.

Luckily everything comes off well the next day. We make a tourist tour of the old town of Yungay buried because of an earthquake in 1070 and admire the snow covered Huascarán (6.700m) when the clouds didn't become a hindrance.

Photo 13: The Cemetery of Yungay, where in 1970 an earthquake of ice fell from Huascaran, this created an avalanche that buried 25,000 people among themselves.

We end where we were at the beginning of this entry, in a hostel of a great city, which is not much to our liking. But we must solve the problem of Erik's Bike. The good thing is that we can talk and think which is not always easy when driving.

Deutsch

Und weiter geht’s durch Peru

Erik meint, wir müßten eine neue Eintragung in unseren Blog machen, obwohl wir noch nicht so viele Kilometer hinter uns gebracht haben seit des letzten Berichts. Diesmal schreiben wir von einer bequemen Pension aus (ja, auch wir kommen ab und zu in einer Pension unter) wo wir sechs Tage verbringen, denn wir haben Magendarmprobleme, die hier in Peru recht häufig sind. Der Arzt verordnet drei Stuhlproben an alternativen Tagen. Zum Glück sind die Ergebnisse negativ (keine Darmparasiten) und so können wir in der knappen Woche neue Kräfte sammeln in diesen vier Wänden. Abgesehen davon machen wir einige Skype-Gespräche und aktualisieren den Blog auf Englisch und Deutsch. Außerdem kaufen wir jeden Tag für 5Soles eine Art Kuchen, die man „Pañulitos“ nennt. Das ist Blätterteig mit Kokusnußfleisch. Wir bekommen zehn Stück und zwei weitere als Geschenk. Ich glaube, das die Parasiten nicht etwa durch die Ruhe und die ärztliche Behandlung besiegt werden konnte (der Arzt gibt uns *natürliche Produkte während der Wartezeit), sondern durch diese „Pañulitos“.

Foto 1: Diese Kuchenstücke werden im Holzofen der Pension gebacken. Wir backten eine köstliche Pizza in dem Ofen.

Davon abgesehen haben wir Zeit über Aspekte unserer Reise nachzudenken. Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Reise, aber manchmal sind wir nicht einer Meinung wenn es gilt, Entscheidungen zu treffen: Bis zu unserer Ankunft in Peru sind wir durch den Wecker aufgewacht, denn ich genieße es, kurz nach Sonnenaufgang auf dem Rad zu sitzen, wenn die Menschen gerade aufstehen. Mit Recht sagt Erik, daß das Klima kälter und regnerischer ist, daher wäre es besser auf unseren Biorythmus zu hören. Bei einer Kalkulierung der Zeit und der Kilometer, die uns noch von Ushuaia trennen, merken wir, daß wir einige Monate Überschuß haben.

So nehmen wir die nächsten Etappen in Angriff am Morgen des 17. März. Uns erwarten bergige Fahrten. Die erste besteht aus 40 km langgestreckter Auffahrt und 20 km von dem was man hier „Überquerung“ nennt (Auffahrt, Abfahrt, flache Stecke und wieder Auffahrt,...., also von allem etwas. Wir erreichen Haumachuco, einem Ort, der durch seine Ruinen der Vorinkazeit bekannt ist. Ein Polizist spricht uns an und rät uns, die Strecke, die wir nehmen wollen, nicht einzuschlagen wegen der Gefahr der Überfälle. Als wir ihm Fragen stellen (z. B. wieviele Radfahrer bisher überfallen wurden und wann das gewesen wäre, sowie wie sicher die von ihm vorgeschlagene Alternativroute wäre, die wir eigentlich vermeiden wollten, weil wir von Überfällen und Gewalt gehört hatten), gewinnen wir den Eindruck, daß er seine Ratschläge gut vorbereitet hat und läßt Zweifel bei uns aufkommen. Aber wie wir in Mérida gelernt hatten, soll man nicht gleich jedem glauben, sondern noch andere Meinungen einholen. Im Touristenbüro bekommen wir dann eine gegenteilige Information über die von uns gewählte Strecke.

Da es so ist, entscheiden wir uns für die besagte Route aber mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen: wir fahren nicht bei Dunkelheit, wir informieren uns bei Einheimischen, etc. Und es ist eine wunderschöne Strecke. Leider scheint die Sonne nicht oft. Manchmal sehen wir beeindruckende Täler für kurze Zeit, aber dann versperren uns dicke Wolken die Aussicht.

Wir haben einige Überraschungen auf der Strecke wie z. B. das Thermalwasser von Cachicadán und die Gastfreundschaft von Don Marciano, der sich bemüht, meine vollkommen abgewetzten Bremsbelege mit Kautschukstücken zu ersetzen, damit ich die 80 km Abfahrt am nächsten Tag überstehe. Am selben Tag passieren wir zwei Mal nach Auffahrten den Fluß Tablachaca.

Foto 2: Don Mariano stellt ein Stück für meine Bremse her. Jetzt haben wir die Ersatzteile aus Spanien bekommen.

Foto 3: Garbi überquert einen Erdrutsch bei der Abfahrt, der mehr als 2 km lang ist.

Foto 4: Fiona fährt runter zum Fluß Tablachaca, mit ihren Bremsprobleme ist Garbi schon fast am Fluß in der Zwischenzeit.

Foto 5: Noch ein Problem auf dem Weg.

Foto 6: Hindernisrennen.

Foto 7: Eine Straße voller Schlamm, der wie loser Sand wirkt.

Wir werden von Fiona begleitet, mit de wir schon früher Kontakt hatten und die mit uns diese „gefährliche“ Strecke fährt. Leider bricht der Ring des Hinterrades von Eriks Fahrrad bei der Auffahrt nach Huaraz und der „Cordillera Blanca“, so daß wir uns eine andere Transportmöglichkeit suchen müssen, um zur nächsten Stadt zu kommen, wo wir hoffentlich Ersatz kaufen können. Fiona fährt alleine weiter durch das beeindruckende schmale Tal, dass wir mit dem Jeep von Don Beto und Doña Mary durchqueren. Auch das geht nicht ohne einige Abenteuer vonstatten. Die Gepäckstütze auf dem Auto, die unsere Räder trägt, bricht, wir kommen an einem umgestürzten Autobus vorbei, der uns den Weg versperrt und später, im berühmten „Cañon del Pato“ treffen wir auf einen Steinschlag. Ein Felsen liegt mitten auf der Straße und muß gesprengt werden. Es wird dunkel auf dieser unwirtlichen Straße, die seit zwei Tagen niemand befahren hat und wo die Maschinen und Menschen intensiv arbeiten, um den Schlamm und die Steine von der Straße zu schaffen.

Foto 8: „Straßenwellen“, die Hölle!

Foto 9: Kontraste im Tal, das uns nach Huaylas führt.

Foto 10

Foto 11: Einer der 32 Tunnel auf dieser Strecke.

Foto 12: Während der Wartezeit bis zur Weiterfahrt nach der Sprengung können wir wenigstens diese Aussicht genießen.

Für mich ist dies der zweite Tag mit Angst und Spannung seit Beginn unserer Reise. Wir befinden uns zwischen zwei Wänden, die zur Rechten geht steil nach oben und die zur Linken steil nach unten über 150 m bis zum reißenden Wasser des Flusses. Ich fühle mich genauso machtlos wie vor Monaten auf dem Segelschiff. Erik ist wieder derjenige, der ruhig und besonnen reagiert, was mir sehr hilft. Aber trotzdem fallen wir todmüde ins Bett, acht Stunden nach dem Beginn der Fahrt mit den Freunden aus Chinbote in Caráz. Das liegt eine Stunde entfernt von Huaraz.

Zum Glück kappt alles am darauffolgenden Tag. Wir machen eine touristische Führung durch die alte, begrabene Stadt von Yungay und können den verschneiten Huascarán (6.700m) bewundern wenn es die Wolken erlauben.

Foto 13: Der Friedhof von Yungay, wo 1970 bei einem Erdbeben Eis vom Huascarán stürzte, dadurch entstand eine Lawine, die 25.000 Menschen unter sich begrub.

Wir enden dort, wo wir auch am Anfang dieser Eintragung waren, in einer Pension einer großen Stadt, was uns nicht beglückt. Aber wir müssen das Problem des Radringes von Eriks Fahrrad lösen. Das gute daran ist, daß wir reden können und überlegen, was nicht immer einfach ist beim Fahren.

PERrUmbe

Cada vez nos cuesta más escribir una entrada sin sentir que nos volvemos repetitivos y cansinos. Aunque experimentemos un montón de cosas nuevas día a día, el cambio también puede volverse rutina y monotonía… O eso nos parece cuando intentamos hablar de ello para otras personas. Al mismo tiempo, llevamos ya casi dos semanas en este largo país, y pensamos que es hora de dar alguna noticia. Esperemos que el sol, los astros y toda la energía necesaria estén de nuestra parte para llevaros de viaje con nosotros una vez más.

Estamos en Perú, por ahora, por lo menos, el país de los derrumbes. Ya en la última jornada de Ecuador, después de la cual Erik escribió en nuestro diario “personal” o “relacional” que el sufrimiento del día había resultado inenarrable debido al ripio, la lluvia y las pendientes, nos vimos enfrentados a bastantes deslaves que por momentos nos erizaban los pelos y hacían pedalear rapidito para poder pasarlos lo antes posible. Aquí, en PERrUmbe, debido a la deforestación, a las inclinaciones de las laderas y a las condiciones climáticas no son escasas imágenes como esta:

Una de las piedras derrumbadas, bonita por sus colores

De todas formas y basándonos en lo recorrido hasta ahora, las carreteras parecen ser bastante amigables con el medio ambiente y siguiendo además la lógica de la orografía: remontamos durante más de 200 kilómetros el río Utcubamba por cañones y paredes verticales que no esperamos y que disfrutamos mucho. Erik se detiene a menudo para tomar fotos, aun cuando la pendiente se pone un poco menos benévola de lo normal o cuando tenemos una subida de más de 2500 metros de desnivel, como es el día en el que tras descender desde el abra Calla Calla (3600 m.s.n.m.) al río Marañón (300 m.s.n.m.) durante 55 kilómetros y dormir en el caliente Hornopampa, encaramos una estrecha subida de 43 kilómetros que nos llevará casi todo el día.

Y nosotros, que unos metros antes, por no ver el cartel, pensábamos que ya coronábamos...

Paredes de unos 700 metros a ambos costados

Y eso que nos decían que nos calláramos, pero la alegría era demasiado grande

Una de las últimas subidas o bajadas de estos días... Casi ni sabes qué curva toca antes

Al fondo el Marañón, uno de los principales afluentes del Amazonas

Entre tanto desnivel también llegamos a ver cáctus, aún estando en la provincia del Amazonas y entrando a la llamada cordillera

Por suerte, por esta zona del país los autos manejan bien tranquilos y nos dan paso. Muy diferente hubiera sido si entre los derrumbes de un lado de la carretera y el precipicio del otro, nos encontráramos con personas pitándonos insistentemente a más de 500 metros de distancia para que nos quitáramos de la mitad, como nos ocurrió los primeros días de llaneada, cuando cómodamente ciclábamos al costado de grandes ríos observando preciosos arrozales.

Valle de arrozales

El río Utcubamba y las paredes sobre nuestras cabezas

Nos llama mucho la atención esta impaciencia en la carretera, ya que el pueblo peruano parece en otros ambientes bastante sereno. Algunas veces hemos comentado entre nosotros y con otros ciclistas que nos hemos encontrado que se puede tratar de un simple saludo, demasiado ruidoso para nuestros estándares europeos, donde se maneja el concepto de la “Ruhestoerung” (molestia a la tranquilidad) y la “contaminación acústica”.

Y es que, en lo que llevamos de trecho, nos hemos encontrado con peruanos muy amigables que nos han invitado a sus casas (por ejemplo Milton en Perico o Marcial en Celendín, compartiendo con nosotros graciosos chistes y un bonito repertorio de guitarra respectivamente) o a una copiosa cena (como Doña Betty en Naranjito, quien nos enseña a aprovechar bien un plato y ¡¡llenarlo como se debe!!). Muy diferente resulta la acogida y el apoyo recibido en Cocachimba, pueblo cercano a la tercera cascada más larga del mundo: Gotca, 771 metros de caída.

Un poco de propaganda para mis queridos kookayos

Gotca y a sus pies (6 km más acá) Cocachimba

Aquí, donde por primera vez en nuestro viaje nos encontramos con la costumbre de mascar coca, nos toca poner la carpa en la mitad del pueblo, cerca del campo de fútbol, debido a la poca predisposición que encontramos por parte de sus vecinos para ayudarnos en buscar un lugar comunitario seguro donde dormir. Reflexionamos sobre el tipo de “gringo” o extranjero con el que acostumbran a toparse en este pueblo, sobre las necesidades que éste presenta y sobre lo distintas que son las nuestras. Una vez más, yo pienso mucho en lo poco que me gusta frecuentar lugares turísticos donde la gente está acostumbrada a interactuar con gente “como yo” de una única manera, la cual difícilmente va a modificar y que me atribuye una identidad que no quiero asumir.

Volviendo a la coca, Erik diría sobre coquetear con la coca o “coquear” que se trata del arte de mascar la coca. Son muchos los que observamos con su bolota de hojas de coca en el papo y sus dientes verdes. Un buen hombre que nos ayuda en nuestra cotidiana compra de alimentos, nos invita a probarla. Agarramos un puñado de hojas y como vacas, ¡pa´dentro! Empezamos a mascarla como si de un chicle se tratara. Al comenzar a trabajar la saliva humectándolas, percibimos su amargo sabor que nos recuerda al mate del cono sur. Al rato de llevarla de lado a lado de la boca, empieza la insensibilidad. La boca queda completamente adormecida. ¡Ya lo usaba el viejo Freud como anestésico! Yo estaba con miedo de no poder degustar nuestros manjares del camino, pero así como se duerme, así se despierta, ¡ufff! Los peruanos la acompañan con cal: llevan un calero (un pequeño recipiente de madera donde guardan la cal) con ellos y le van dando chupadas al palito que acompaña la tapa del calero. Con esto dicen darle cierto gusto a la coca, o al menos, quitarle el amargor.

Probablemente sin tener nada que ver con la coca, por fin nos ha tocado sentirnos algo mal del estómago a los dos. Hoy Erik ha ido al médico, tras una mala noche que hemos pasado hinchados y con la panza dura. Nos hemos masajeado mutuamente hasta que algunos gases han comenzado a fluir y después de esto ya no hemos parado de visitar el baño, por turnos. Pensamos que somos afortunados de no haber tenido mayores malestares hasta la fecha, en parte por el esfuerzo físico que hacemos casi diariamente y en parte por la lluvia y el frío que estamos pasando en estas últimas semanas. Suele ser solo por momentos, en los collados o abras, pero casi siempre a la hora de descender, por lo que estamos contentos de que nuestros cuerpos resistan este tipo de momentos sin enfermarse.

Sin embargo hoy sí tocó parar para descansar y ver si sanamos completamente. Y como en otras de estas paradas aprovecharemos para poner a punto las bicicletas, darles mantenimiento, conseguir algunos repuestos que gracias al apoyo que tenemos “all over the world” están viajando desde Terrassa hasta Huaraz en este preciso instante…

Si no DoctorBike, por lo menos EnfermeroBike

… y escribir unas líneas para quienes con tanto cariño nos leen.

ENGLISH

Peru

We find it not easy to write on this blog, because we are of the opinion that we repeat ourselves and thus bore. Actually, every day we have new experiences, but this can also get to routine, so at least we feel it when we talk about us to other people.
 Now we have been two weeks in this vast country Peru, so it is about time to tell the news. We hope that the sun, the stars and all the necessary energies help us to maintain again your interest for our journey.
So far, Peru is a land of landslides. Already at our last leg in Ecuador, after Erik wrote in our "personal" diary that the day had been incredibly difficult through the gravel on the roads, rain and steep descents, we saw several landslides which at the beginning made our hair stand on end. We tried to drive past as quickly as possible. Here in Peru, one often finds the following situation by deforestation, the steep slopes and the climate:

Photo1

Photo 2: fallen rocks, beautiful because of the colors.

Anyway, after what we have seen so far, the roads are built quite environmentally and according to the logic of the orography. We go downhill along the river Utuibamba 200km and pass ravines and steep rocks, which we had not expected and are very impressive. Erik often stops and takes pictures, despite unusually steep roads or while we have to overcome a difference in altitude of 2,500m. Yesterday we went down from Calla Calla (3600m) to the river Marañón (300m) in 55km and slept in hot Hornoampa. For this 43km climb up narrow streets we need most of the day.

Photo 3: We had not seen the sign and thought to have reached the height.

Photo 4: rocks of 700m on the right and left of the road

Photo: Even though the sign says: "Quiet, quiet," we cannot help to express our joy.

Photo 5: One of our recent ups and downs of these days; you really do not know whether it goes up or down.

Photo 6: In the background of the Marañón River, a major tributary of the Amanzonas.

Photo 7: With so many elevation changes, we also came to pass some cactus in the province of Amazonas.

Luckily, the cars drive slowly in the region and allow us the right of way. During the first days in Peru in the flat area motorists still 500m behind us insisted with impatiently using the klaxon we should go out of the way, while passing large rivers admiring the beautiful rice fields. This behavior of motorists in the lowlands could be hazardous for us in the mountains because of the frequent obstacles of fallen rocks.

Photo 8: valley of rice fields.

The impatience of motorists surprised us, because we find the Peruvians in other areas rather phlegmatic. Although we agree and it has been confirmed by other cyclists that simple a greeting here for our European ears is too loud. In Europe, one cultivates the "no disturbance" and is against the acoustic contamination.
So far we have met friendly Peruvians who have invited us to their home (f. e. Milton in Perico and Marcial in Celendin with whom we told jokes and played songs on the guitar), or to an abundant supper (Doña Betty Narangito who showed us that you have to empty the plate and fill it again plentifully). But the reception was quite different in Cocachimba, a place near the third-largest waterfall in the world, Gotoa 771m depth.

Photo 9: A little advertising for my dear comrades in Kookay.

Photo 10: Gotoa and the river Cocachimba.

Here, where we were made familiar with the custom of chewing coca, we have set up our tent in the middle of the village, near the football field, because the inhabitants did decline in showing us a more suitable place. We are thinking about what sort of "Gringo" or foreigner people here have to do with. What does he ask for compared to us. Once again, I remember that I don't want to be in places of tourism, where the visitors operate only on the basis of "my way" with the locals. I don't identify myself with such behaviour.
Back to the Coca, Erik would say, "the flirt with Coca", is the art of coca chewing. We have seen many people with her ball of coca leafs in their mouths and their green teeth. A nice man who helps us with our purchases of food, invites us to taste Coca. We take a handful of coca in the mouth. In the beginning, it is as if it were chewing gum. Soon we have a bitter taste in the mouth, similar to the Argentine mate tea. After a while the mouth is insensitive, it is as if it were asleep. The old Sigmund Freud used Coca as anesthesia. I'm afraid of having no taste for the good things we have bought, but as the mouth was asleep, so it woke up again. The Peruvians take with the Coca a little lime. They have a small wooden box with lime and suck every now and then the lime through a little tube. This betters the taste of the Coca or at least the bitter taste will be slightly reduced.
It probably has nothing to do with our "Coca-enjoyment", but we have stomach problems. Erik went to the doctor after a bad night that we have spent bloated and with hard bellies. We massaged each other and thus we could rid ourselves of some bloating. Then we are continuously and alternately on the toilet. Actually, we are fortunate, not yet to have been seriously ill, despite the daily effort, the rain and the cold in recent weeks. We are pleased with what has been accomplished, mostly when we have reached the height. However, today we have to take a rest and see whether we get better quickly. At the same time we bring our bikes in order and hope to be able to pick up some spare parts from the post office that have been sent from Spain. We get help "from all over the world", this time it comes from Terrassa to Huaraz.

Photo 11: If not a “bike doctor”then at least a “bike nurse”.

DEUTSCH

Peru

Es fällt uns nicht leicht, in diesem Blog zu schreiben, denn wir finden, daß wir uns wiederholen und somit langweilen. Eigentlich kommen täglich neue Erfahrungen auf uns zu, das kann jedoch auch zur Routine werden, so wenigstens empfingen wir es wenn wir uns darüber anderen Personen mitteilen.

Wir sind nun schon zwei Wochen in dem ausgedehnten Peru, darum ist es an der Zeit die Neuigkeiten mitzuteilen. Wir hoffen, daß die Sonne, die Sterne und alle nötigen Energien uns helfen, Euch wiedereinmal mitzunehmen auf unsere Reise.

Bisher ist Peru das Land der Steinschläge, wenigstens bisher. Schon bei unserer letzten Etappe in Ecuador, nachdem Erik in unser „persönliches“ Tagebuch geschrieben hatte, daß der Tag unbeschreiblich schwer gewesen war durch den Kies auf den Wegen, den Regen und die steilen Abfahrten, sahen wir uns mehreren Erdrutschen gegenüber, die uns am Anfang die Haare zu Berge stehen ließen. Wir versuchten, so schnell wie möglich vorbeizufahren. Hier, in Peru, findet man häufig die folgende Situation durch die Entforstung, die steilen Hänge und das Klima:

Foto 1

Foto 2: Ein heruntergefallener Felsen, schön wegen der Farben.

Jedenfalls nachdem was wir bisher gesehen haben, sind die Straßen recht umweltfreundlich und nach der Logik der Orographie gebaut. Wir fahren fahren bergab entlang des Flusses Utuibamba über 200km und passieren Schluchten und steile Felswände, mit denen wir nicht gerechnet hatten und sehr beeindruckend sind. Erik hält oft an und macht Fotos, trotz ungewöhnlich steilen Straßen oder während wir einen Höhenunterschied von 2.500m bezwingen müssen. Gestern waren wir von Calla Calla (3.600m)zum Fluß Marañón (300m) abwärts gefahren auf 55km und haben im heißen Hornopampa geschlafen. Für diese 43km Aufstieg auf schmalen Straßen brauchen wir fast den ganzen Tag.

Foto 3: Wir hatten das Schild nicht gesehen und dachten, die Höhe erreicht zu haben.

Foto 4: Felswände von 700m Höhe rechts und links der Straßen-

Foto 5: Obwohl auf dem Schild steht:“Ruhe, Ruhe“, können wir nicht umhin, unserer Freude Ausdruck zu geben.

Foto 6: Einer unserer letzten Auf- und Abfahrten dieser Tage; man weiß wirklich nicht ob es hoch oder runter geht.

Foto 7: Im Hintergrund der Fluß Marañón, einer der größten Zuflüsse des Amanzonas.

Foto 8: Bei so vielen Höhenunterschieden kamen wir auch an Kakteen vorbei in der Provinz des Amazonas.

Zum Glück fahren die Autos langsam in dieser Region und lassen uns die Vorfahrt. Während der ersten Tage in Peru im flachen Gebiet die Autofahrer schon 500m entfernt von uns ungeduldig hupten damit wir beiseite fahren, während wir an großen Flüssen vorbei kamen und die schönen Reisfelder bewundern konnten. Dieses Benehmen der Autofahrer im Flachland könnte gefährlich sein für in den Bergen wegen der vielen Steinschläge.

Foto 9: Tal mit Reisfeldern.

Die Ungeduld der Autofahrer erstaunt uns, denn wir finden die Peruaner auf anderen Gebieten ziemlich phlegmatisch. Obwohl wir uns einig sind und es auch andere Radfahrer bestätigt haben, daß einfacher Gruß hier für unsere europäischen Ohren zu laut ist. In Europa ist man bedacht auf „keine Ruhestörung“ und die akustische Kontaminierung.

Bisher haben wir freundliche Peruaner getroffen, die uns zu sich nach Hause eingeladen haben (z. B. Milton in Perico und Marcial in Celendin, mit denen wir Witze erzählten und Lieder auf der Gitarre spielten), oder zu einem reichlichen Abendbrot (Doña Betty in Narangito, die uns zeigte, daß man den Teller leeren und ihn auch reichlich füllen muß). Aber ganz anders war der Empfang in Cocachimba, ein Ort in der Nähe des drittgrößten Wasserfalls der Welt, Gotoa 771m Tiefe.

Foto 10: Ein bißchen Reklame für meine lieben Kameraden in Kookay.

Foto 11: Gotca und der Fluß Cocachimba.

Hier, wo wir mit dem Brauch des Cocakauens bekannt werden, müssen wir unser Zelt in der Mitte des Dorfes aufstellen, in der Nähe des Fußballfeldes, weil die Bewohner uns keinen geeigneteren Platz zu weisen wollten. Wir denken darüber nach mit welcher Art „Gringo“ oder Ausländer es die Leute zu tun haben, über die Ansprüche, die dieser stellt im Vergleich zu denen, die wir haben. Wiedereinmal fällt mir ein wie ungern ich in Orten des Tourismus sein möchte, wo die Besucher nur auf der Basis „my way“ mit den Einheimischen verkehren. Damit möchte ich mich nicht identifizieren.

Zurück zur Coca, Erik würde sagen: „das liebäugeln mit Coca“, also die Kunst des Cocakauens. Wir haben viele Personen gesehen mit ihrer Kugel von Cocablättern im Mund und ihren grünen Zähnen. Ein netter Mann, der uns bei unseren Einkäufen von Lebensmitteln hilft, lädt uns ein, Coca zu probieren. Wir nehmen eine Handvoll Coca in den Mund. Am Anfang ist es, als ob man Kaugummi kaut. Schnell haben wir einen bitteren Geschmack im Mund, ähnlich wie beim argentinischen Mate-Tee. Nach einer Weile wird der Mund unsensibel, er ist wie eingeschlafen. Der alte Sigmund Freud benutzte Coca als Narkose. Ich habe Angst, keinen Geschmack zu haben für die guten Sachen, die wir gekauft haben, aber so wie der Mund eingeschlafen war, so wachte er auch wieder auf. Die Peruaner nehmen zur Coca etwas Kalk. Sie haben eine kleine Holzschachtel mit Kalk bei sich und saugen ab und zu den Kalk durch ein Röhrchen auf. Damit soll die Coca besser schmecken oder wenigstens der bittere Geschmack etwas gemildert werden.

Es hat wohl nichts zu tun mit unserem „Cocagenuß“, aber wir haben Magenbeschwerden. Erik ist zum Arzt gegangen nach einer schlechten Nacht, die wir aufgebläht und mit harten Bäuchen verbracht haben. Wir haben uns gegenseitig massiert und dadurch konnten wir uns einiger Blähungen entledigen. Danach sind wir dauernd und abwechselnd auf der Toilette. Eigentlich können wir uns glücklich schätzen, bisher noch nicht ernsthaft krank gewesen zu sein, trotz der täglichen Anstrengung, des Regens und der Kälte in den letzten Wochen. Wir freuen uns über das Vollbrachte, meistens dann wenn wir die Höhe erreicht haben. Allerdings heute müssen wir uns ausruhen und sehen ob es uns bald besser geht. Dabei bringen wir gleichzeitig unsere Fahrräder in Ordnung und hoffen einige Ersatzteile, die man uns aus Spanien geschickt hat, von der Post abholen zu können. Wir haben Hilfe „all over the world“, diesmal kommt sie von Terrassa nach Huaraz.

Foto 12: Wenn auch nicht Bikedoktor so doch wenigstens Bikenurse.